Perfume

La destilación

Ruben — Fri, 25 Nov 2011 13:16:06 +0000

La destilación es un método muy antiguo. Al parecer, en los siglos IV o III a.C. era utilizado por los griegos y los egipcios para extraer aceites y resinas aromáticos de ciertas materias vegetales y animales, valiéndose del arrastre por vapor de agua. Pero la destilación, procedimiento extractivo que se basa en el principio de evaporación de líquidos y condensación de los vapores obtenidos, se convirtió en un método realmente eficaz con el alambique. La utilización en perfumería de este aparato, inventado por los árabes entre los siglos VIII y X, comenzó a generalizarse en la península Itálica durante la época del Renacimiento. El alambique está constituido principalmente por una caldera provista de una cubeta de doble fondo con platinas perforadas, de la que sale un tubo o «cuello de cisne»; este tubo está conectado, a su vez, a un refrigerador, que consiste en un serpentín sumergido en un recipiente de agua fría u otro líquido refrigerante. El procedimiento de extracción de esencias aromáticas mediante destilación por arrastre de vapor consiste en colocar las materias que se van a destilar (flores, hojas, tallos, raíces, etc.) en la cubeta y calentarlas al baño María. Al llevar el agua de la cubeta a ebullición, el vapor que produce, cargado de los elementos odoríferos vegetales, pasa a través del cuello de cisne al refrigerador, donde vuelve a condensarse. Una vez convertido en líquido, llega éste a un recipiente que se conoce con el nombre de esenciero o vaso florentino, donde, debido a las diferentes densidades, el agua, que queda en el fondo, y los aceites esenciales, que suben a la superficie, se separan y permiten al perfumista recogerlos. Algunas materias aromatizan tanto el agua de la destilación, que los perfumistas la aprovechan; así se hace, por ejemplo, con las flores del rosal y del naranjo; que producen las populares y apreciadas aguas de rosas y de azahar, respectivamente. Así mismo, a partir del siglo XVIII, la destilación con alcohol supuso un gran adelanto en el campo de la perfumería, ya que a partir de la maceración de materias tanto vegetales como animales en él y de su posterior destilación se obtuvieron las tinturas.
La aplicación de la destilación fraccionada a determinados aceites esenciales permite aislar, con distinto grado de pureza, numerosos compuestos químicos aromáticos. Estos compuestos, que reciben el nombre de aislados, siguen constituyendo la base de la fabricación de productos químicos aromáticos, como el cedrol y el citronelal.

El perfumista

Ruben — Mon, 31 Oct 2011 01:23:12 +0000

La creación de un nuevo perfume requiere una verdadera actividad artística.

El encargado de esta delicada misión es el especialista conocido como perfumista, creadorperfumista o, en términos más familiares, el «nariz».

De sus conocimientos e intuición dependerá el éxito de la nueva fragancia.

Una de las labores del perfumista es la de comprobar que las materias primas conservan intactas sus cualidades odoríferas. Sólo entonces dará el visto bueno a su posterior destilación.

Percepción de los olores

Ruben — Thu, 20 Oct 2011 13:14:14 +0000

La sensación olfativa que experimenta una persona es el resultado de un proceso que se inicia cuando un olor llega al aparato olfativo y, tras pasar por el cerebro, genera una reacción generalizada en todo el cuerpo. La señal tiene su origen en la nariz y de ella pasa, a través del sistema nervioso, a determinadas zonas del cerebro, donde se convierte en sensación. La zona olfativa se halla situada en el área superior y posterior de la cavidad nasal de cada una de las aletas de la nariz, y ocupa una superficie de unos 8 cm2. La superficie de la zona olfativa, como la del resto de la cavidad nasal, se sustenta en un soporte óseo recubierto por una mucosa que aquí, además de por las células secretantes de moco, está recubierta por células nerviosas y diminutas células de soporte; cuya misión es secretar un moco específico. Las células nerviosas de la zona olfativa, cuyo número se calcula en unos diez millones, se prolongan en filamentos o cilios, que constituyen el extremo del complejo mecanismo olfativo. Así, cuando una molécula odorífera llevada por el aire de la respiración llega hasta estos filamentos y se aloja en sus alvéolos o receptores, se produce una reacción química que excita las células nerviosas, las cuales, a través de sus conductos aferentes, envían una señal al cerebro. Los filamentos nerviosos se concentran en la nariz y forman un haz que, tras atravesar el hueso craneal que separa las fosas nasales de la cavidad cerebral (etmoides), penetra en el cerebro hasta llegar al denominado bulbo olfativo. Así; centenares de fibras olfativas situadas en la mucosa nasal se convierten en una sola célula encefálica.

Armani

Ruben — Thu, 06 Oct 2011 13:19:10 +0000

Giorgio Armani nació en Piacenza; Lombardía, en 1933. Subyugado por el mundo de la moda; dejó los estudios cuando aún era adolescente para trabajar en el departamento de ropa masculina de los grandes almacenes La Rinascente. Poco a poco fue escalando posiciones hasta llamar la atención del diseñador Nino Cerruti; quien le confió la dirección de su firma cuando apenas contaba treinta y tres años. En 1975 fundó su propia marca, la Giorgio Armani Company. En breve se situó entre los nombres más respetados y con mayores ventas de la moda internacional, privilegio que afianzó basándose en la dignificación de la ropa casual y cómoda. Armani fue tal vez el primer estilista en abordar las mallas y los téjanos como si se tratara de prendas de alta costura, tendencia que en las décadas de los ochenta y los noventa había de imponerse en casi todo el mundo. En 1982 apareció en el mercado su primera fragancia para mujer, caracterizada por la acertada combinación de frescura y elegancia, con toques de rosa y jazmín. En cambio, para el primer perfume que creó para hombre, se decantó por una mayor severidad y por los aromas del vetiver y el almizcle.
Apodado cariñosamente «Giò» por sus allegados, Armani no dudó en emplear este divertido apodo para bautizar su nueva creación, un perfume que rompió moldes en su momento, 1992, y que aún hoy en día ocupa un puesto de honor entre los más vendidos del mundo. Según palabras del propio Armani, la fragancia de Giò se inspiró en los aromas de su retiro en Pantelaria; Sicilia, en la presencia del mar y en su promesa de largos viajes a exóticos parajes, que el diseñador supo evocar gracias a la mandarina, la vainilla o el nardo. El éxito de Giò se vio refrendado por el de Acqua di Giò, un perfume con un aire dulzón y penetrante que le confiere una particular personalidad. Por si todo lo anterior fuera poco, Armani volvió a sorprender a propios y extraños con las gamas pour Lui y pour Elle, comercializadas al mismo tiempo. El diseño de ambos frascos, agresivo y minimalista, trasluce la convicción del creador italiano sobre la complementariedad de hombre y mujer.Sofisticado frasco con vaporizador de pour Lui, de Armani, que ganó el premio a la mejor fragancia europea del año 1999 para hombre.

Nina Ricci

Ruben — Tue, 04 Oct 2011 01:20:22 +0000

La historia de la familia Ricci comienza en Turín, donde Nina Ricci trabajaba como costurera para mantener a su hijo Roberto en el estrecho círculo de sus conocidos y amigos, siempre en medio de graves dificultades económicas. Más tarde, Nina decidió liberarse de aquella estrecha sociedad y probar suerte en París. La buena acogida que mereció el talento y su gran habilidad como modista animaron a madre e hijo a abrir su propia sastrería, a los tres años de su llegada a la capital de la moda, en 1932. Encargada ella de la creación y él de la contabilidad, la pequeña empresa familiar fue creciendo y empleando a un número cada vez mayor de ayudantes, al ritmo que aumentaba también el reconocimiento hacia los modelos de Nina Ricci entre la alta sociedad parisina. La preocupación de Robert por ampliar y diversificar la oferta de la empresa y, sobre todo, por conseguir una estabilidad imposible en el cambiante mundo de la alta costura, le convenció de la necesidad de abrir una línea de perfumería. En 1946 apareció su primera fragancia, Coeur-Joie, creada por la prestigiosa firma de perfumería Roure a partir de notas verdes y florales, y presentada en un maravilloso frasco de cristal diseñado y tallado por Marc Lalique. Al calor de este primer éxito, Robert comercializó otro perfume sólo dos años más tarde: L’Air du Temps, de nuevo una obra de arte delicada y elegante en su fragancia, con notas especiadas de bergamota, un corazón de rosa y gardenia, y única en el frasco creado por Lalique. Convertida ya en una de las empresas más prestigiosas del mundo de la moda, la retirada de su inspiradora, Nina Ricci, y su muerte, en 1970, no mermaron su proyección ni su éxito, aunque Robert se preocupó siempre por mantener vivo el estilo que su madre imprimía a sus creaciones en el trabajo de los modistos que han ocupado su lugar: Crahay, Pipart y Schaefer. Signoricci, aparecido en 1975, se convirtió muy pronto en un clásico de la perfumería masculina. En 1987, Robert presentó un último recuerdo y homenaje a su madre: Nina, un perfume floral elegante y discreto, una nota aparte en una época que prefiere otro tipo de fragancias. Al fallecimiento de Robert, en 1988, la firma quedó en manos de Gilles Fuchs, quien se encargó de mantener el negocio y seguir ampliando la refinada línea de perfumes de la empresa. L’Air du Temps: Un bello frasco de cristal cerrado por dos palomas, que se ha hecho ya tan célebre como el romántico perfume que contiene. Las notas de salida son cítricas, con un punto de palo de rosa. El corazón del perfume lo constituyen notas florales: lila, gardenia, rosa, muguet y jazmín. De su base ascienden notas de sándalo, almizcle y un toque de clavel, que se hace claramente perceptible durante todo el proceso de evaporación. L’Air du Temps se mantiene desde siempre en las listas de los perfumes preferidos por las mujeres de todo el mundo, que lo han convertido, sin discusión, en un clásico.

Moda y perfume para todos los gustos

Ruben — Mon, 03 Oct 2011 13:23:17 +0000

Elegir, probar y llevárselo puesto. El eslogan de los vestidos de confección llegó también a la perfumería después de la fragancia pionera, Chloé, nacida en 1975, y pasó la reválida gracias a Anaïs Anaïs, una eau de toilette ligera y fresca, comercializada en las grandes superficies de venta, y dedicada a un público joven por su fragancia floral, su botella de sencillo vidrio opalino y su precio, al alcance de casi todos los bolsillos.

Varios años después de su comercialización continúa siendo una de las fragancias más vendidas.

Otro de los modistos con una línea de perfumería casi tan famosa como la de ropa y complementos es el estadounidense Calvin Klein; pocas fragancias unisex tienen una aceptación tan amplia como su CK One o CK Be.Estuche y frasco del eau de toilette Gai Mattiolo, una fragancia de la familia Floral, fresca y chispeante, articulada alrededor de la flor de la pasión.

Shiseido

Ruben — Mon, 03 Oct 2011 01:20:29 +0000

En 1872, Yushin Fukuhara, médico del ejército nipón, abría en el céntrico distrito comercial de Ginza, en Tokio, la primera farmacia de Japón al estilo occidental. Apoyado en el éxito de productos revolucionarios como la primera pasta de dientes no pulverulenta (1888) o la loción cutánea Eudermine (1897), todavía a la venta más de un siglo después de su creación, Shiseido se extendió por todo el país. En 1927 se refundo como sociedad anónima y quedó bajo el control de Shinzo, el primogénito de los Fukuhara. La creación en 1937 de Camelia, un club de belleza con su propia publicación mensual al que se suscribieron más de diez millones de mujeres japonesas, asentó las bases de su expansión a nivel internacional, que se inició con la apertura de establecimientos en Taiwan, Singapur, Hong Kong y Hawai. Uno de los primeros productos orientados al mercado internacional fue Zen (1965), fragancia cuya sutileza y excelencia en el packaging se convirtieron en marca de fábrica. En 1976 aparecería Inoui, dos años después, Tactis, la primera línea de fragancia y productos cosméticos para hombre. En 1980, Shiseido contrató a Serge Lautens como responsable de marketing e imagen de marca a nivel internacional, amén de inaugurar dos importantes sucursales en Francia y Alemania. Ese mismo año se lanzó Murasaki, fragancia de estética japonesa y la última antes de un paréntesis de doce años durante los que la firma se concentró en su división de cosméticos. A principios de los noventa regresó al mundo de los perfumes como partner en el desarrollo de fragancias de importantes figuras de la moda (Issey Miyake, Jean-Paul Gaultier) y con un nuevo y exquisito producto, Féminité du bois (1992).Murasaki, fragancia emblemática de la casa Shiseido.

Houbigant

Ruben — Sun, 02 Oct 2011 13:12:47 +0000

La primera tienda de perfumería gestionada por la firma Houbigant en París se remonta al año 1775, lo que la convierte en una de las más antiguas del mundo. Fue fundada por un ahijado de la duquesa de Charost, Jean-François Houbigant, y en ella ofrecía a la nobleza toda clase de productos de baño y belleza, desde jabones y pastillas perfumadas hasta polvos para las pelucas y complementos como guantes o abanicos. Jean-François Houbigant llegó a ser nombrado perfumista de la princesa de Orleans y de la reina de Inglaterra, y contaba en la época napoleónica con una ilustre clientela entre la que, según se dice, se hallaba el propio emperador. La firma ha conseguido mantener su lugar en el mundo de la perfumería a pesar del paso de los años: en la Exposición Universal de 1900 presentó el Parfum Ideal, y en 1912 obtuvo otro éxito resonante con Quelques Fleurs, creado por los perfumistas Enrico Donati y Alain de Mourgue. Luego vinieron Chantitty, en 1950, y más adelante Flatterie, Monsieur Houbigant, Houbigant Muse y Gao.Antigua botella del perfume Quelques Fleurs de la casa Houbigant.

La tradición inglesa

Ruben — Sun, 02 Oct 2011 01:16:53 +0000

En el siglo XVII, el comercio marítimo inglés llevó a la metrópoli las especias, los perfumes y los aromas que encantaban a la corte de Isabel I, pero hubo que esperar dos siglos a que se abriera el primer establecimiento dedicado a comerciar exclusivamente con esencias. En 1730, un joven menorquín, Juan Famenias Floris, inauguró una perfumería en Jermyn Street; su primer producto de importancia fue una típica lavanda que le valió el título de proveedor oficial de la corte. La tradición de las esencias a base de lavanda inglesa ha hecho fortuna; no sólo son fabricadas por las firmas británicas, como Atkinsons, sino que dan nombre a la mayoría de colonias que se basan en este aroma floral. El parisiense Eugéne Rimmel, que tenía establecimientos en París y Londres —y una vocación europeísta, ya que era proveedor oficial de los reyes de Inglaterra, Holanda, Bélgica y España—, publicó preciosos folletos con sus productos y creó el primer ambientador perfumado. El barbero William Penhaligon, con su tienda en el barrio de Saint James, cerca de una casa de baños turcos, logró el favor de los estetas ingleses gracias a su Hamman Bouquet, fabricado en 1872; favor del que sigue disfrutando en la actualidad, ya que es la colonia preferida del duque de Edimburgo.Original frasco del perfume masculino Varón Dandy, de la casa Parera (1919). Esta gran firma forma parte actualmente del grupo Coty Astor, de la multinacional Benckiser.

La educación del olfato

Ruben — Sat, 01 Oct 2011 13:14:37 +0000

La técnica de la olfacción exige al perfumista concentración para abstraerse de cualquier otra impresión sensorial, relajación física y una postura cómoda en un ambiente sereno, aséptico y preferentemente cálido y algo húmedo, ya que el frío no es bueno para el olfato.

En este estado debe realizar ejercicios similares a los de las pruebas de aptitud, aunque cada vez más complejos, para ampliar su campo de reconocimiento, memorización y asociación de las materias olfativas por grupos y familias. Todas estas pruebas deben realizarse con adecuadas pausas de descanso, pues el olfato es el sentido que, con el del gusto, se fatiga con mayor rapidez por saturación.
El aprendizaje consiste en la alternancia de los ejercicios olfativos con las prácticas combinatorias que conducen progresivamente al conocimiento de las materias odoríferas naturales y sintéticas, su composición, intensidad, solubilidad, volatilidad, persistencia y comportamiento, y a la realización de los primeros acordes aromáticos, composiciones de base y copias de perfumes y eaux de toilette.

Durante este proceso, el futuro perfumista aprende también que anotar en fichas apropiadas sus impresiones y experiencias no sólo le ayuda a conseguir una mayor concentración, sino también a precisar percepciones personales que pueden ser determinantes para la creación de un perfume y conferirle ese toque original que todos buscan.
El gran Jacques Guerlain (al fondo) aparece en la imagen en compañía de su nieto; Jean-Paul. Ambos fueron responsables de la creación, en las primeras décadas del s. XX, de perfumes legendarios como Shalimar o Mhsouko.